четверг, 30 июня 2016 г.

Азербайджан 2016



- Из Латвия? Из Рига? Скажи Ушакову, чтоб
  много энергетика не пил!



Однозначный минус одиночного похода в категорической невозможности скинуть на кого-нибудь написание отчета. Дело это, уже порядком поднадоевшее, все больше воспринимается не как почетная обязанность, но как повинность. Куда колеса не крути, а различий все меньше, повторений – больше. Круговорот одних и тех же эмоций, мыслей, фраз. И тут, думал, будет калька с прошлогоднего грузинского похода, Кавказ, он и в Африке, Кавказ, а вышло, как при склерозе – каждый день новости.




                            https://rutube.ru/video/dfd3c4da96db9235d1f8e1bbba2b762f/

02.06.2016. Четверг.
Покинул Ригу первого числа в 2355. Впервые летел в полупустом самолете, вытянувшись на всю “шконку”, но поспать все равно не получилось. Не с моим эмоциональным профилем. Пути по воздуху почти четыре часа. По прилету уже светло. Получаю багаж, меняю деньги. Особо волнительный момент – вскрытие  коробки с велосипедом. Долетел? Нет? Все в порядке! Час на сборы, рекомендации таксистов, отчаливаю.


В Баку еду по скоростному шоссе (120 – разрешенная), но от интимной близости с проносящимися авто спасает широкая полоса безопасности. Бросается в глаза количество полиции, военных. На каждом мосту по автоматчику. На заправках по два – три охранника.

- Как в центр проехать?
- Здесь прямо, только встань в третью полосу.

Семиполосное шоссе, машины прут монолитным стремительным потоком, а мне в третью полосу!!! Блин! Пропустили!


Ломает от бессонной ночи. В небольшом скверике прилег на лавочку, но скоро почувствовал на себя тяжелый взгляд любопытного прохожего. Кажется, избалованных желанием превратить столицу в лучший город Земли, бакинцев мало что может удивить, но странно одетый человек на странном груженом велосипеде круче любых архитектурных шедевров. Сколько же этих взглядов я поймаю на себе в ближайшие дни!


Сам Баку, как водится, оставляю на сладкое, но еду через весь город насквозь, не закрывать же глаза. В сознании отложилось – чудеса строительного хай-тэка, заставляющие подтянуть лямочку на каске, чтобы челюсть не обронить; “качалки”, сосущие нефть прям в городском парке  и, контрастом, неожиданно высокие цены на бензин; безупречная чистота улиц.
Жарко. На градуснике +35. Спасает ветерок. Выехав из города, качу по широкой дороге Е119 вдоль моря. Моря, при этом, практически не вижу. Либо промышленно-портовая зона, либо частный сектор, представленный  не скромными загородными коттеджами, а стоящими на выплеснувшемся за пределы Баку нефтеманате, дворцами. Это их море, где-то там, за бетонными заборами.


Чуча налетела так быстро, что непромокаемую куртку я не то что надеть, достать не успел. Через десять секунд был уже мокрый, как Ихтиандр. Машины остановились, сквозь сплошную стену дождя видимость минимальная, укрыться негде. Минут десять эта радость продолжалась, но, когда вернулось солнце, все высохло за полчаса. Даже лужи испарились. Мокрыми остались только тапочки.


Доехал до Гобустана. Выяснил, где можно выехать на пляж. Популярное место отдыха только готовится к сезону. Четверка молодых спасателей чинят моторку, вешают плакаты и зовут пить чай. Чаю выпил, палатку поставил и (впервые!) в Каспийском море искупался. Первую, правда дохлую, змею увидел через пять минут после фразы:

- Нэт! Тут змея нэту, можно бэз обувь ходить.

Ужин на берегу моря, закат, трубочка и бутылка вина… Ну, чистый “матрас”, если бы не 89 километров на одометре.



03.06.2016. Пятница.
Когда же такое было, чтоб я весь поход зазря палатку протаскал? Дело в том, что все, кроме первой ночи, провел я в мотелях, гестхаусах и прочих души странствующей притонах. Особой информации о развитии гостиничного бизнеса в Азербайджане я не нашел. В booking.com, кроме бакинских, обозначены единичные гостиницы в крупных городах. Выяснилось, дело весьма неплохо обстоит и найти ночлег не проблема. Меня, конечно, упрекнут в попирании туристических основ, утери связи с палаточно-костровыми корнями… И я соглашусь. Но какой же это кайф, вечером залезть под душ, пусть и не всегда горячий, постираться, не думать, вылезая из палатки пописать, о полчищах змей, скорпионов, тарантулов и каракуртов только и ждущих снаружи, чтоб цапнуть тебя за, в лучшем случае, пятку. Да и утром от подъема до отъезда тридцать минут, почесываясь. Помимо палатки, из вещей мог не брать: котлы, примус, спальник, две трети одежды. То есть килограмм восемь груза мог оставить дома.


Спал крепко. Утром, встав в шесть утра, поехал в сторону Гобустанского заповедника. Останавливается таксист.

- Куда?
- В заповедник.
- Вай! Он с десяти часов только. Поехали на вулканы.
- Я на вулканы потом на велосипеде.
- Вай! Не найдешь!

Полвосьмого утра, до открытия заповедника два с половиной часа. Что время терять? Загоняю велосипед в “мэна тут двоюрний брат живет” и отправляюсь к вулканам на такси. 12 верст по убитой дороге, скорее направлению через сопки и нефтяные лужи, которое, действительно, еще и найти нужно. 


Приезжаем. Лунный пейзаж с двумя десятками кратеров, в которых забавно булькает грязь (конечно, “лечебний, сильно полезний”). Помимо бульканья слышно и чавканье, и потрескивание корки засохшей грязи. К концу получасовой фотосессии начал накрапывать дождик и мой водила забеспокоился, что его “жигуль” может увязнуть. Возвращаемся. Экскурсия обошлась мне в 15 манат.


К девяти часам подъехал к тщательно охраняемым полицией воротам Гобустанского заповедника. Час трепался с представителями власти, один из которых заканчивал русскую школу и, соответственно, с пониманием вопросов не возникло. Речь, как часто в таких ситуациях бывает, шла, в основном, за дружбу народов, но потом съехала в сторону армяно-азербайджанских отношений, потеряла простосердечность и стала изобиловать ненормативной лексикой. Еще получил серию страшных историй про “гюрза-мюрза” с главной мыслью, что по кустам здесь без крайней на то необходимости лучше не шариться.


Музей заповедника – очень современно, подсветка, 3D инсталляции,  интерактивная информация (к сожалению, только на азербайджанском и английском). Помимо музея, предлагают еще гида с машиной к петроглифам, но я, решив, что это не спортивно, сел на велосипед и поехал в горку. Очень спортивно, хорошо, что недалеко. Подъем оказался значительно круче, чем снизу казалось, да еще и утренние тучки рассосались и температура поползла к сороковнику.


Среди скал, камней, пещер проложены дорожки, сходить с которых очень не рекомендуют предупреждающие о змеях рисунки. Петроглифов много, они разные, от вполне читаемого реализма до наскального супрематизма. Место, которое, находясь в Азербайджане, не посетить нельзя (сам Хейердал приезжал сюда дважды), но я, похоже, ожидал большего. Подслушал пару экскурсий, погулял, пора в путь.


Возвращаюсь на Е119, потом ухожу на Е60. Жарко, градусник на велокомпьютере гуляет от 35 до 40. В кафе съел куриный супчик, выпил чаю. Весело оговорился, прям по Фрейду. На очередной вопрос “Куда едешь?” вместо “в Кюрдамир вырвалось “в Курмайер”.
Через некоторое время после обеда чувствую, ритм поймал. Несмотря на пекло и усталость с остановками, но иду около 30 км/ч. Поставил камеру, снять проезд, возвращаюсь метров на сто назад и понимаю, что не ритм я поймал, а попутный ветер.


Проехав 141 километр, я встал в придорожном мотеле, чуть не доехав до Кюрдамира. Цену за номер (с душем, жутко гремящим кондиционером, паутиной, грязью в углах) я сбил с 40 (совсем офигели) до 20 манат. Ужин заказал в номер из ресторанчика напротив. Шашлык, зелень, лаваш, бутылочка местного вина… 

04.06.2016. Суббота
Спал хреново. Кондишка рычала, фуры гремели, цикады (наверное) орали, как психованные. Будильник прозвенел вскоре после того, как усталость пересилила раздражение внешним миром. Позавтракал яичницей в кафешке.   Никогда еще я не был столь популярен у местного населения. Туризм, во всяком случае – дикий, развит слабо, такие, как я попадаются не часто. Это, собственно, и из количества отчетов по Азербайджану в интернете видно.

- Часто на велосипедах здесь путешествуют?
- Ты первый!

Люди замирали, махали руками, постоянно пытались редкую зверушку заманить на чай, машины беспрестанного сигналили на все лады. Но особенно радовали, кидающиеся под колеса с криками “Helo!!!”, дети. Если в первые дни это забавляло, хоть и требовало весьма интенсивного маневрирования, чтоб не раздавить одного-другого, то к концу поездки все чаще с языка срывалось: “Мальчик! Иди в жопу отсюда!” (Ирада Зейналова ©). Да и поведение взрослых имело особенностью некоторую бесцеремонность. Вот и сегодня, пока ел яичницу, меня нимало не смущаясь, в упор рассматривал  присевший рядом аксакал. Чаще меня собирал лавры мой велосипед, регулярно становившийся поводом стихийных собраний и источником глубокого уважения к его обладателю и силе технической мысли.


Продолжаю ехать по Е60 до R12. Это поворот на Гёйчай. Сменив направление, закончился мягко подталкивавший в спину ветерок, дорога чуть заметно пошла вверх. Пока, остановившим меня придорожным торговцам объяснял, сбился который по счету раз, кто я, куда, зачем, они впихнули мне мешок слив и мешок черешни. В кафе ждал обеда, опять тарелка ягод на столе. Из сбавившей ход машины:

- Брат! Что нужно, скажи! Все привезу!

Обратная, не менее искренняя сторона навязчивости.
Гёйчай – городок небольшой, и, кроме мечети XIX века, смотреть там не на что.


В Агдаше, проехав сегодня 89 км, по наводке местных, подъезжаю к модерному Олимпийскому центру (такие почти в каждом городе), интересуюсь у солидного джентльмена, впоследствии оказавшегося директором, что мол, вроде как можно переночевать.


- Есть коттеджи двухэтажные, есть номера.
- Сколько номер стоит?
- Десять манат.

Номер рядом не стоял со вчерашним придорожным отстоем. Чисто, кровать со свежим бельем, тихий кондиционер, душ. Хозяин долго извинялся, что нет телевизора, приглашал в бассейн (“бесплатно, как гостю”), звал вечером посмотреть футбол, помог заказать ужин (в городе работает доставка), и, пока его ждали, поил чаем и разговаривал разговорами.



05.06.2016. Воскресенье.
Никогда еще не приходилось бывать в столь авторитарном государстве. Я, конечно, родился и вырос на “одной шестой части суши”, но, если сравнить, Владимир Ильич был скромнягой. Уж, не знаю сколько тут истиной любви и памяти народной, но Азербайджан – это страна имени Гейдара Алиева. Парки Гейдара Алиева, центры Гейдара Алиева, конгрессхолы Гейдара Алиева, памятники Гейдару Алиеву, площади, скверы, проспекты, цитаты в полсклона горы… Рядом с Олимпийским центром, в котором я ночевал, одно из подобных посвящений бывшему лидеру – центр, сквер, монумент.


Выехал без завтрака, с намерением перекусить через часик. Аккурат через часик все пункты общепита испарились. Когда добрался до первой едальни, был готов съесть слона. Но в утреннем меню оказалась только яичница.


Ехать нынче заметно тяжелей. Дорога в горку, ветер в морду. И, прям, не знаешь, как к этому ветру относиться. То ли благодарить за свежесть, то ли клясть за встречность. Когда он стихал, становилось невыносимо жарко. После короткого теплого дождика задышалось полегче, а, когда, глаз усладой, показались снежные пики Главного Кавказскогохребта, так и вообще, все наладилось в душе и мире. Монотонности первой половины дня, как не бывало, по лицу блуждает олигофреническая улыбка, пришло не понимание, но ощущение, что этот поход не зря. Горы – страшная сила.


Проехал 85 км. И вкатил в мотель в Шеки. Молодой портье ни русским, ни английским не шпрехает, пришлось звать толмача.

- Сколько номер стоит?
- 50 манат.
- 20, и я не торгуюсь.
- Хорошо.

Даже не интересно, но понять можно, еще не сезон, все гостиницы стоят пустые. Несмотря на вынужденный дисконт, мне помогают дотащить барахло до номера. Опа! Две комнаты, телевизор, холодильник, кондиционер, две широкие кровати, душ и даже ванна с бурбулятором.


Моюсь, переодеваюсь, беру такси до центра. В Шеки запланированы два обязательных мероприятия. Первое – это дворец шекийских ханов. Хорошо, что взял гида. Двадцатиминутная, очень информативная экскурсия плюс, бонусом, приятное общение на свободные темы с образованным человеком (это я не о себе – о гиде). После неторопливой прогулки по старому городу нашел симпатичный ресторанчик в тени каштанов, где заказал знаменитое пити. Это, собственно, и было вторым неотъемлемым пунктом культурной программы в Шеки.


После потрясающе вкусного и обильного ужина, залитого бутылкой вишневого сока, от вечернего вина я отказался, но по возвращении в мотель купил фляжку азербайджанского коньяка. Постигать культуру, так всеобъемлюще. Коньяк тот, в отличии от местных вин, оставил мои вкусовые рецепторы равнодушными.

06.06.2016. Понедельник.
За всю жизнь столько баранины не съел, сколько за эти две недели. В большинстве придорожных шалманов кормят только бараньим шашлыком. Где покруче, встречается люля кебаб, суп (тоже баранина). И, только в кабаках, по местным критериям, крутых, можно встретить курятину и даже говядину. Сегодня, на выезде из Шеки, завтракал неизменной утренней яичницей, к которой попросил кофе. Кофе в азербайджанцы практически не пьют, что странно, учитывая этническую близость с турками. Здесь гастрономическая ниша горячих напитков плотно занята чаем. На свежемолотую арабику рассчитывать не приходится. Суровый хозяин кафе принес мне 3 в 1 в кружке со смешариками, но мой приступ радости понят не был.


Видимо, не желая расстраивать гостя, мне рассказали, что после Шеки дорога все время идет вниз, но первые два часа я честно ломил в горку. Только после Огуза покатил вниз с хорошим уклоном. К полудню небо затянуло, и ехать стало совсем приятно, даже дождик накрапывал периодически. Но перед Габалой дорогу потащило вверх, вышло светило, температура поднялась до 30. От Шеки фактически началась условно вторая часть путешествия, я развернулся в направлении Баку и следующие дни буду держаться дороги R9.


На горушке, фантомом ушедшей эпохи, скучает никому не нужная теперь Габалинская РЛС дальнего обнаружения. Жаль, что этой огроменной чуде-юде так и не нашлось мирного применения. А ведь в свое время подобных этой станции в мире не было. 


Но, вот и город. О Габале мне говорили, как о “азербайджанской Швейцарии”, и не раз. Это, похоже, устоявшийся фразеологизм. Но, только с потолка взятый, человеком никогда в Швейцарии не бывавшим.


Поселился в “Караван Отеле” напротив парка имени... да, да! Все остальное “сильно дорого, для богатых”. Помылся, переоделся, у хозяина отеля спрашиваю:

- Что в городе интересного посмотреть можно?
- У нас тока канатка.


Прошелся. Есть загородная зона отдыха, где все расфуфырено – парки, каскады водопадов, гостиницы премиум класса. Канатная дорога унесла меня ввысь, в плотные облака. А жаль, было бы солнечно, может и совсем другие воспоминания остались о Габале и окрестностях.
Вернувшись в отель попросил плитку и приготовил ужин в номере. Сколько же можно пайку с собой таскать. У меня же тушенка в рюкзаке. Свиная!!!
Проехал сегодня 83 км.

07.06.2016. Вторник.
Ночью ежечасно просыпался от приятного покалывания в спине. Пружины матраса в этом мотеле оказались самыми злыми азербайджанскими мотельными пружинами. Опять обманулся со сбором информации. Видимо, желая сделать гостю приятный сюрприз, меня настроили на затяжной подъем после Габалы, а получил многокилометровый спуск. Жарища, но дорога идет через буковый лес, дающий тень и приятную свежесть.


Проехал поселок Вандам, в котором ничего, кроме названия, интересного нет. Не дал причин задержаться и город Исмаиллы, вскоре после которого я свернул на Лагич.


Подъем начался сразу и довольно круто, потом уклон уменьшился, ближе к самому Лагичу опять стал сильно заметнее, но, целом, хоть местами и пришлось зубами поскрежетать, ожидал худшего. Обычная горная дорога. Даже последние 6 километров, где асфальт закончился, вполне проезжаемы. Да и красоты вокруг достойно компенсируют затраченные физические и моральные усилия. Отвесные стены каньона реки  Гирдыманчай, как флексом резанные скалы. Если бы еще солнце так не палило.


Поселок славен мастерами. По центральной, камнями выложенной улице, идешь, как по музею. Медная посуда, ковры, кожевенные, кузнечные мастерские, сувенирные лавки. Не торопясь продвигался, заглядывая внутрь, сетуя, что ничего значительного купить не получится. Не путешествовать же мне на велосипеде с ковром. Ограничился мелочевкой.


Заселился в гест-хаус. Единственный, но ощутимый плюс – это балкон. Приготовив ужин, я вытащил туда стол, где и вкушал с видом на горы. Проехал всего 74 километра, но по трудоемкости этот день самый-самый… Пока.




08.06.2016. Среда.
Вчера, ворвавшись в гест-хаус, разгоряченный, жаждой мучимый, схватил бутылку пива и бутылку минералки. Она стояла в холодильнике, ледяная, и так и манила. На вопрос “Сколько?” Мне ответили “Ай, завтра”. Собрался, уезжаю, айзавтра уже наступило.

- Так сколько за пиво и минералку я должен?
- 5 манат.

0,33 Miller и литр газировки за 3 евро. Гостеприимство гостеприимством, бизнес бизнесом. Неприятно, когда тебя так откровенно разводят, но спорить не стал. Земля круглая, а карма, сука, злая.


Спуск из Лагича стал ожидаемо легким и быстрым. Еще раз любуюсь видами каньона, уже не отвлекаясь на одышку и утирание заливающего глаза пота. Но надежда, что весь день проведу в седле, педали не крутя, разбилась об очередную гряду. А сегодня еще и погода стремится к совершенству. Ни облачка, воздух не шевелится, тени нет, умыться негде. 


Юноша, торговавший сливами из машины, при моем приближении молча протянул мне бутылку воды. Хреново я, видать, в тот момент выглядел. Когда уже сомневался в достижении намеченной на сегодня цели, банка энергетика и омовение под краном помогли отдышаться и забраться на перевал.


Кстати, цены нигде не указаны, и устанавливаются в индивидуальном порядке. Так, как жесткая необходимость в Red Bull была очевидна, заплатил я за него примерно вдвое, чем человек, который вальяжно бы вылез из-за руля автомобиля. И еще раз меня нынче на деньги натянули. Дынька (очень захотелось) размером с большое яблоко обошлась в 3 маната. В Молдавии, помню, мне такие дарили. Чем ближе к Баку, тем практичней народ и смешней капитализм.


Ну хоть перед Шемахы спуск. Да не просто спуск, а, как назло затянуло, похолодало, а, потом, и потекло.
Проехал еще меньше, чем вчера – всего 62 километра, а утомился грамотно. То ли усталость накопилась, то ли и правда вчера не самый сложный день был.


В мотеле по привычной схеме быстро сторговался с 40 до 20 манат. Большой номер, телевизор, холодильник, душ и кондиционер, который пришлось включать щеткой – батареек в пульте нет.

09.06.2016. Четверг.
Нескончаемой колыбельной ночь напролет за окном нудел дождь. В редкие минуты пробуждения думалось “хорошо, что не в палатке”. Утром поехал смотреть крепость Гюлистан. Только, где она находится никто не знает. Тут ее называют Гыз-галасы и нашлась она в итоге в противоположном углу города. Эта беда всего Азербайджана. Указателей нет, инфоцентров нет, туристическая инфраструктура в зачаточном состоянии. Единственный источник историко-географических сведений – таксисты.


До Маразы опять вверх – вниз, и ощутимого падения в сторону Баку не чувствуется. Даже терзают смутные сомнения, не набираю ли я опять высоту, и, тогда, на сколько выше уровня моря находится Каспийское море. Правда сегодня меня заметно притормаживает встречный ветер.


В Маразе завернул в мавзолей Дери-Баба. Двухъярусное сооружение, эффектно впечатанное в скалу, архитектурные и исторические нюансы которого без экскурсовода постичь трудно.
Я и приблизительно не собирался проехать в этот день 120 километров, но после Маразы совершенно исчезла цивилизация. Скоростная магистраль рассекает полупустыню, за весь день одна заправка, даже, если пробовать ставить палатку, будешь, как на ладони. Так и докрутил до Мушвугабада. А это уже, считай, Баку.


“Еще километров 12 до отеля”. – вынес свой вердикт консилиум таксистов, но нечто нецензурное слетело у меня с языка, и они вспомнили, что по дороге на Сумгаит есть кафе, где сдают комнаты. Сворачиваю с М4 на R6, через пять километров кафе.

- Номера сдаете?
- Да.
- Сколько стоит?
- Сколько дашь. Один – два маната.

Чувствую подвох. Прошу показать. Бомжатник полный. Пружинная кровать в пыльной, грязной, вонючей подсобке. Видя мое разочарование:

- Ну, у нас еще ремонт, наверху кроватей нет...
- Мне кровать не нужна, показывай.

Лучший номер за поездку. Только отремонтированный, чистый, а что кровати нет, так хоть еще разок коврик со спальником пригодились.

10.06.2016. Пятница.
Почему Сумгаит угадил в десятку самых загрязненных городов мира, ощутимо носом. Но, выехав на набережную, ветром сносимый аромат химпрома уже не мешает. 


Долго ехал вдоль моря, потом свернул в сторону Баку. Довольно шустро добрался до центра. Какое-то время ушло на поиски заказанного заранее гест-хауса, который находится в самом сердце старого города. Комнатка у меня забукина только с одиннадцатого числа, но я оказался на тот момент единственным постояльцем, и милейшая хозяйка Гюля с радостью приютила меня уже сегодня. Отличное место во всех отношениях, сильно рекомендую:  Khazar Guest House in Old City, +994703356968.


В последний день проехал 52 километра, общий пробег по Азербайджану – 795 км. Переходим к матрасно-экскурсионной части.

11 - 12.06.2016. Суббота/Воскресенье.
Астрономическая дистанция между страной и столицей. Никогда такой не встречал. Да, и Москва - не Россия, и Киев - не Украина, даже Рига - не совсем Латвия. Но тут вообще разные планеты. Нищета и опущенность провинций и нефтегазовый шик Баку. И это не наивный позолоченный кич Батуми (см.Грузия 2015), тут все по делу с отменным вкусом. Не зря лучшие архитекторы  современности здесь отметились.


Гулял до тошноты, и, если в субботу находился в вольном поиске, то в воскресенье провел пять увлекательных часов в компании гида, еще раз убедившись насколько ярче живой контакт википедевской сухомятки. Опять же, очень рекомендую: Офил Исмаилов, главный редактор журнала "Путешествие по Азербайджану”, + 994 77 549 75 31; travel-azerbaijan@box.az


Опять пришлось платить за эгоизм соло-туризма и самому крапать очередной отчет. Зато ни с кем не надо делить воспоминания от поездки по, такой непохожей на другие, стране. Воспоминания эти душу, безусловно, греют, почти как азербайджанский солнцепек. Осталось еще разок напрячься и смонтировать фильм. А, ну и Ушакову передать, чтоб много энергетиков не пил!






Комментариев нет:

Отправка комментария